Самые свежие и актуальные новости отовсюду!

Головний модний тренд 2019: арт

36

Дизайнери все частіше залучають до спільної творчості художників, музикантів, поетів і архітекторів, створюючи таким чином додатковий ажіо-таж і збільшуючи вартість речей в кілька разів. Цей тренд вже нікого не дивує. Яскравий роман мистецтва
і моди, що відбувся в 1937 році в особі Скіапареллі і Далі, до цих пір надихає працівників fashion-індустрії. Хто б міг подумати, що безневинна прохання Ельзи до свого друга і за сумісництвом суперзірці сюрреалізму намалювати що-небудь для прикраси вечірнього плаття, покладе початок глобальної тенденції. Через роки червоний лобстер Дали залишається візитною карткою Будинку Schiaparelli і часто експлуатується іншими дизайнерами.

Не можна не згадати Іва Сен-Лорана з його пристрастю до мистецтва і талантом бачити нове в очевидному. У 1965 році, надихнувшись картинами на той момент призабутого голландського абстракціоніста Піта Мондріана, маестро представив сукні-трапеції, що складаються з кольорових блоків. Тепер «Композицію з червоним, жовтим, синім і чорним» знають у всьому світі — власне, як і сукні Сен-Лорана.

Але найбільш цитованим в моді художником залишається Енді Уорхол. У різні роки його роботи в своїх колекціях використовували Жан-Шарль де Кастельбажак, Джанні Версаче, Том Форд і Джеремі Скотт, так що в цьому сенсі Уорхол б’є всі рекорди.

Versace SS 18

У наші дні ситуація набирає обертів.

Інтелектуал від моди Раф Сімонс теж намагався прищепити довіреному йому бренду Calvin Klein любов до сучасного мистецтва. Досить згадати хоча б рекламну кампанію American Classics, де моделі в нижній білизні і джинсах позували на тлі картин Уорхола, Річарда Прінса і Стерлінга Рубі. Або масштабний проект з The Andy Warhol Foundation, завдяки якому уорхоловские «Ножі», «Поцілунок», «Електричний стілець» та інші роботи з’явилися на футболках, худі, сумках-ковшах і нижній білизні.

Експерти CFDA Awards роботу Рафа оцінили (в 2017 році він отримав нагороди як найкращий дизайнер чоловічого та жіночого одягу), а ось середньостатистичний покупець — ні. За словами Емануеля Кіріко, гендиректора компанії PVH, якій належить Calvin Klein, за минулий рік доходи бренду знизилися з 142 до 121 млн доларів, а акції впали на 8%. «Дуже складно і надто модно для масової аудиторії», — так Він описав роботу бельгійця на посаді креативного директора. Фінал цієї історії сумний: Сімонса відправили у відставку ще до закінчення контракту, флагманський магазин Calvin Klein на Медісон-авеню закрили, а дизайнерську лінію 205W39NYC вирішили ліквідувати, зосередивши сили на дениме і білизну. Тепер речі з останньої колекції Рафа — справжні артефакти. Щасливчик той, хто встигне їх купити.

Куртка з колекції Calvin Klein Jeans X Andy Warhol

У минулому році на хвилі популярності виставки американця Жан-Мішеля Баски в Fondation Louis Vuitton колекції на честь художника випустили Comme des Garçons і Off-White. Обидва бренди підійшли до прочитання теми не так витончено, на відміну від Скіапареллі, і дослівно процитували картини Жан-Мішеля на футболках, свитшотах і сорочках.

«Баскія — важлива ланка в андеграундної культури Нью-Йорка 1980-х. Творчість цього художника заклало основу існування Off-White. І наша колекція відзначає цей факт», — прокоментував Вергілій Абло.

Колекція Off-White з роботами Баскії

Шукав натхнення у творчості представників арт-сцени 1980-х і Ніколя Жескьер: на химерної форми сукні, об’ємні бомбери і комбінезони з весняно-літньої колекції Louis Vuitton нанесені принти за мотивами робіт авангардної дизайн-групи Memphis.

Інсталяція Memphis

Це творче об’єднання створив у 1980 році італієць Етторе Соттсасс, до якого долучились архітектори, дизайнери і художники Мікеле Де Лукки, Марко Дзанини, Альдо Чибик, Мартін Бедін, Барбара Радиче і Маттео Тун, а трохи пізніше — Наталі дю Паск’є і Джордж Соуден. Група проіснувала до 1988 року. Заперечуючи буржуазні цінності і орієнтуючись на повсякденність, автори Memphis захоплювалися коміксами, колажами, асиметричними силуетами, відкритим кольором і ставили форму вище функціональності.

Louis Vuitton SS 19

Louis Vuitton SS 19

Louis Vuitton SS 19

До речі, одним з перших оцінив творчість групи Карл Лагерфельд: свою квартиру в Монте-Карло він обставив виключно їх предметами. Цікаво, що в 2017 році креативний директор Valentino П’єрпаоло Піччолі також звернувся до мемфистам, в буквальному сенсі слова: він запросив дю Паск’є і Соудена розробити принти для шовкових суконь, трикотажних светрів і шкіряних сумок.

Взагалі Піччолі часто використовує культурні цитати в своїх колекціях. На останньому показі Valentino звучала музика Йоганна Себастьяна Баха, подіум прикрашала світлова інсталяція сучасного шотландського художника Роберта Монтгомері «Люди, яких ви любите, стають примарами всередині вас, і так ви зберігаєте їх живими», а гостям вручали збірка віршів Valentino On Love, в якому Грета Белламачина, Ирса Дейлі-Уорд, Mustafa The Poet і все той же Роберт Монтгомері говорять про любов. Частина цитат з нього повторювалися на романтичних сукнях і пальто.

«Я почав створювати колекцію, думаючи про поезії, адже у неї багато спільного з модою — це належить як минулого, так і теперішнього. Ви можете знайти свою власну поезію навіть у сукні», — пояснив дизайнер.

Повне занурення в арт влаштувала Міучча Прада на своєму недавньому шоу в Мілані. Показ весняно-літньої колекції проходив у новому виставковому павільйоні Fondazione Prada, реконструкцією якого займався Рем Колхас. Гостей посадили на надувні пуфи Вернера Пантона, перевидані спеціально до шоу Prada, а моделі в пальто і сукні з кислотними колажами крокували по подіуму під хіт 1978 року Warm Leatherette групи The Normal.

Схоже, ця модна гра з мистецтвом коштує свічок — адже купуючи, скажімо, сумку з такої арт-колаборації, ви одночасно стаєте володаркою аксесуара від шановного Будинку і арт-об’єкта від не менш шановного художника. Залишилося вибрати модель, близьку вам по духу.

Источник

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.