Самые свежие и актуальные новости отовсюду!

серж смолін, інтерв’ю, bespoke, чоловічий костюм

138

В Україні до недавнього часу було прийнято багато і серйозно говорити про чоловічу моду. Кількість дизайнерів, які ризикнули присвятити себе цьому теренах, досі критично мало. Наш герой — Серж Смолін — один з них. Робота у Франції, співпраця з кращими італійськими майстрами і доскональне знання виробничого процесу дають йому безцінну привілей створювати те, що сьогодні гордо характеризують терміном «костюм Bespoke». Але за будь історією успіху завжди стоять неймовірний працю і копітка сходження до своєї мети. І звичайно, приклад для наслідування.

В диких умовах
Порівнювати моду Східної і Західної Європи — справа невдячна. Подивіться на італійців: чоловіки досить яскраві, емоційні, жінки більш елегантні і стримані в одязі, я б сказав. Француженки і зовсім воліють чорний, білий і сірий, але зате який зміст! Можна сказати, вони керують усіма чоловіками! Ті, в свою чергу, одягаються досить галасливо і строкато, і часто вони — підкаблучники. У слов’ян все зовсім по-іншому, з ніг на голову: жінки завжди набагато яскравіше чоловіків. Так склалося історично. У Росії, наприклад, довго не було чоловічої моди: дами завжди блищали на балах неможливо розкішних туалетах, а чоловіча половина була у військових мундирах. Можна сказати, що в СРСР чоловіча мода зрушилася з мертвої точки десь в 70-х. Першим, хто розробив правильний чоловічий костюм на радянському і пострадянському просторі, був, на мій погляд, Михайло Воронін. Але вирішальний етап нашої модною історії все ж 90-ті, коли на зміну класичного костюма прийшов спортивний із золотими ланцюгами і малинові піджаки. Чоловікам нарешті захотілося виділитися.

Піджаки на стадіоні
На початку 90-х я був студентом Академії легкої промисловості.

Грошей було мало, малиновою тканини багато, і я подумав: треба шити малинові піджаки.

Шив їх і, завдяки цьому, напевно, непогано тримався на плаву. Думаю, важливу роль у становленні моди на малинові піджаки зіграв сам Джанні Версаче, у якого в колекціях було багато яскравих чоловічих речей. Мені здається, це явище народилося з наслідування його стилю.

Початок кар’єри
Звичайно, в першу чергу це Будинок моди Olga Simonov. А потім рік роботи з французькою компанією, яка займалася масовим виробництвом. І після couture я зрозумів, як функціонує в Європі система модного бізнесу зі всієї її ієрархією. Познайомився з іншою стороною індустрії. Пам’ятаю, що вже на початку кар’єри виношував думку про свій бренд, але розумів, що до того я повинен збагатитися знаннями. За своїм складом я дуже допитливий, і мені було цікаво абсолютно все: і жіноче плаття, і жіночий костюм, і couture, і масове виробництво, і виворіт індустрії.

Перший костюм
В 1997 році я вперше розібрав правильний костюм, який зшитий вручну, без клейових складових — це коли безпосередньо до тканини приклеюються дублюючі матеріали, які тримають форму. Так робили в Союзі. В кінці 90-х я побачив, як у Римі літні кравці вручну шиють костюми без цього.

Вперше я подивився зсередини, як створені такі піджаки, — і для мене це було одкровенням! Більш трудомісткого і красивого процесу в портновском справі, напевно, немає.

Посадити піджак на фігуру набагато складніше, ніж пошити сукню. І тоді я сказав собі: «Смолін, ти будеш займатися тільки чоловічим одягом!»

Перший бізнес
У 2002 році ми з подругою Вікою Стельмашовой відкрили свою студію і працювали разом три роки. Я займався чоловічою лінією, Віка — жіночої. Я все більше і більше замислювався над тим, що хочу створити власний чоловічий бренд. Одного разу до мене звернувся клієнт, якому сподобалися мої костюми, а до цього він замовляв їх у Brioni. Прийшов він на примірку і каже: «Слухайте, ви працюєте краще, ніж італійці!» — і робить мені ділова пропозиція — погоджується виступити інвестором. Так я став креативним директором, а керуючий менеджер з його боку завжди був поруч. Тому я займався тільки творчістю, а не бухгалтерією та організаційними питаннями.

Народження IDoL
Коли піднялося питання про реєстрацію, мені не хотілося поспішати з назвою. Тому що я знав: якщо ситуацію ґвалтувати, нічого доброго не вийде. Воно само повинне в потрібний час, в потрібному місці — раз! — і з’явитися. Так до мене прийшло назва Idol. Мені захотілося зробити всі букви великими, і тільки про — маленькою. В 2013 році, після ребрендингу, в кінці слова з’явилася червона цятка. У 2007 році ми показали першу колекцію на Ukrainian Fashion Week, потім другу, третю… Третя колекція під назвою Hero всіх убила. Це були костюми з білими капелюхами, моделі йшли по зеленому газону, а праворуч і ліворуч прямо на подіумі росли дерева.

Вважаю себе тільки чоловічим дизайнером. Я давно відійшов від сукні з шифону, гіпюру і подібних тканин, іноді беру їх в руки і розумію: знаю, що з ними робити, але не хочу!

Про муз і прагненнях

Я можу нескінченно довго розмірковувати на тему того, наскільки важлива роль музи в житті дизайнера. Не хочу говорити банальності. Просто щасливий, що в моєму житті вони є. З Катею Кулик (директор київського бутіка Prada — Прим. ред.) я знайомий майже все своє творче життя. Ми зустрілися, будучи студентами. З тих пір між нами міцний зв’язок. Мене надихає те, як Катя вибудовує свою комунікацію з клієнтами, наскільки вона тонко розбирається в питаннях стайлінгу і як при цьому віртуозно справляється з обов’язками керівника великого бутіка. За знайомство з Наталі Листопад (директор київського бутіка Cartier — Прим. ред.) – теж вдячний долі. Пам’ятаю, як перед презентацією колекції Glow в бутіку Cartier Наташа сказала: «Серж, на відкриття мені потрібно одягнути весь колектив дуже стильно». У колекції Glow є чоловіча харизма, строгість, але з’являється вона на ніжних ручках і шиях. А що може бути більш зворушливим, красивим, витонченим на жіночому тілі, ніж чоловічий костюм? Наталі ця ідея сподобалася. Всій команді ми пошили чорні смокінги, Наталі — білий. Саме в цьому смокінгу вона отримувала нагороду ELLE Style Awards в номінації «Світський персонаж». Мені дуже подобається Наталі Листопад. У будь-якої марки є корпоративні правила: що можна надягати персоналу, а що не можна. Вона розриває шаблони, віртуозно обходить всі «проти», перетворюючи їх в «за», — і бренд проявляється яскравіше, емоційніше і сильніше. І хто знає, можливо, зовсім скоро завдяки цьому, світ побачить лінія жіночих смокінгів від IDoL.

І, так, вони обидві мої музи. В самому прямому і справжньому розумінні цього слова!
 

Особистий підхід
Можна зрозуміти дизайнерів, які орієнтуються на міжнародний ринок. Але в інші країни ти, як правило, продаєш готовий одяг.

Я — перфекціоніст. Я завжди повинен бути впевнений в тому, що клієнт отримає ідеальний костюм.

А це можливо лише при особистому контакті. Мені не все одно, будуть любити мою річ чи ні. Я не прагну заробити мільйони. Навіщо витрачати своє здоров’я, нерви заради грошей? Я повинен жити, отримувати задоволення від роботи, творчості, спілкування з клієнтом. Я не продаю одяг. Я продаю емоцію і стиль. Для мене цей аргумент у роботі вкрай важливий. І, звичайно, я вдячний людям, які разом зі мною втілюють в життя творчу складову. В першу чергу моєму художньому директору Сержу Пайє. Коли нас запитують про те, як розподіляються ролі в нашому творчому тандемі, відповідь гранично проста. Серж відповідає за ідею та її візуалізацію. А от наповнення колекції це вже моя монополія.

Обличчя бренду
Буває, я дивлюся колекції на Ukrainian Fashion Week і не розумію, хто автор. Ось реально, іноді для подіуму втілюються накопичені хіти одного сезону. Але де ідентифікація? Де ДНК бренду? Це найгірше. Коли дивишся колекцію Dior, чітко розумієш: це Діор; дивишся Valentino — і безпомилково визначаєш, що це Валентино.

Іскра від мистецтва
Знаєте, як народилася ідея колекції «Хуан-Хуан-Хуан»? (Осінь-зима 2013-2014, були представлені вовняні комбінезони, вовняні плащі-халати. — Прим. ред.) Мене надихнув музей Хуана Міро в Барселоні, його роботи і особисті фотографії як самого Миро, так і Дали, й усієї компанії, з якою вони спілкувалися. Мені подобаються знімки в музеях, де видно, у що були одягнені художники, їх оточення, якими предметами вони користувалися. Подібні кадри надихають, бо це — життя.

Мистецтво — це обкладинка, а всередині — життя і люди, які її проживали.

Колекція «Хуан-Хуан-Хуан» була натхненна тим, як художники і скульптори того часу підходили до роботи. Вони одягали в майстерню білу сорочку, метелика, а зверху — халат, тобто ходили на роботу, як на свято, щоб не злякати музу.

Про самоіронії
У всіх моїх колекціях, від початку і до сьогодні, є самоіронія. Над собою треба вміти пожартувати, але в правильному ключі, щоб передати іншим підривні емоції. Я точно знаю, що у мене в показах ніколи не з’являться сумні ноти. Всі вони будуть тільки щасливими.

Источник

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.